пятница, 22 апреля 2016 г.

Карельский костюм (окончание)


Праздничный костюм
Длительное этническое взаимодействие нашло свое отражение в решении праздничного костюмного комплекса. Ярким примером тому служит праздничный костюм теблешанки первой половины XIX века из Кашинского музея. Льняная рубаха украшена продольными ткаными красными полосами на «долгих» рукавах и плотной ковровой вышивкой с позументом, лентами, тесьмой и блестками на плечевой части. Косоклинный сарафан из красного ситца украшен желтой лентой с лилиями и золотым кружевом. Этот костюмный комплекс был приобретен купцом - коллекционером И.Я. Кункиным в Теблешской волости Бежецкого уезда ещё в конце XIX века. В яркой нарядности и шедрой узорчатости костюма скрестились русские и карельские черты. Завершающим элементом костюмного комплекса является женский головной убор - сорока первой половины XIX.
Мужской костюм
Мужской костюм был более однотипным по покрою не только в границах Тверской губернии, но и во всех великорусских областях. Это было связано с положением мужчин в обществе, с их большей мобильностью по сравнению с женщинами. Мужская одежда была более функциональна и ее покрой диктовался условиями тяжелой физической работы под открытым небом. Сравнивая мужской крестьянский костюм русских и карел Тверской губернии, отметим единообразие состава и покроя. Патриархальные черты в костюме карел сохранялись дольше, чем у русских, что было связано с большей оседлостью верхневолжских карел и отсутствием у них отхожих Многие элементы одежды верхневолжских карел сохранили древнюю терминологию, например, рубаха - paida, порты - kuadiet или kostozet, полушубок или шуба - turki, пояс - vuo.
Этнические различия сильнее всего проявлялись в орнаментации одежды, прежде всего в украшении праздничных рубах (ткачестве, вышивке, аппликации), в цветовом решении орнамента, его сюжетах.
Народный костюм, отмечает М.Ю.Повицкая, - это «рукотворный целостный образ осмысления и творческого преобразования мира природы в культурную реальность; как возрастной знак, определяющий место и роль человека в семье; как знак принадлежности к определенному этносу или этнической группе, выявляющий всегда их особое место среди других народов и этнических групп». Особенно устойчиво традиционные формы одежды сохранялись в народной одежде отражали географическую среду, экономический уровень, социальное положение и духовный уровень народа.
Одежда верхневолжских карел в целом близка к национальной русской одежде, что свидетельствует о тесном соприкосновении карел с русской культурой. Вместе с тем одежда тверских карел лучше сохранила карельскую орнаментику, чем национальная одежда в самой Карелии. Женский комплекс национального костюма тверских карел состоял из сарафана, головного убора сорокки и пояса, богато орнаментированных. Рубаху ("ряччиня" или "шоба") шили из льняного холста, она являлась одновременно верхней и нижней одеждой. Наиболее своеобразным типом рубахи была рубаха с "воротушкой" - прямой кокеткой, собранной у ворота из красного ситца. Плечевая часть рукава богато орнаментировалась, вдоль рукавов шли полосы из узорного тканья или вышивки, украшенные блестками, под рукавом - ластовки ("кайнолпкайкка"). Другой тип рубахи подобен "новгородке", когда рукава пришивались непосредственно к вороту. Поверх рубахи носили сарафан. Наиболее старинный тип - косоклинный, широкопройменный сарафан, сшитый из синего крашенного холста. Позднее появился "московский", или "круглый", прямого покроя сарафан с узкими лямками - "красикко", если его шили из домотканой крашеной материи и "ферязь" - если из покупной. Пояс ("вюо") у карел был необходимой принадлежностью как женского, так и мужского костюма. Он служил свадебным подарком родне жениха. Существовали тканые пояса разных типов плетения с геометрическим узором в виде полос, косых столбиков, ломаных линий вытканных слов "Милый мой не забывай, дарю - не теряй", "Кого люблю, того - дарю".

Бытовали и покупные: шелковые, плетеные, кожаные и металлические пояса. Пояс продевался в кольцо, к которому прикрепляли медную цепь ("чиеппи") для ношения ключей, игольников, гребней, оберег и т. п. Ходить без пояса считалось грехом. Головной убор у карельских женщин, как и у русских, отличался от девичьего, что связано с прической. Девушки заплетали волосы в косу и носили ее распущенной, а головной убор - ленту повязывали вокруг головы, закрепляя сзади. Праздничная лента шилась из парчи, шелка, украшалась бахромой, блестками. Наиболее старинной и сложной формой головного убора замужней женщины была сорока ("сорокка") весьегонского типа. Она состояла из трех частей: верхней, украшенной вышивкой; задней - позатыльника ("зательникка") и нижней ("самсури" или "верконе") - близкой по типу к русской лопатообразной кичке. Сорока богато украшалась, особенно свадебная. Украшение отражало социальное положение женщины, ее возраст. Свадебные сороки вышивались золотом и серебром, блестками; вышивка обшивалась фабричной тканью, тесьмой, бархатом и отличалась большим разнообразием орнаментики. До XVIII века в женской одежде было много украшений из металла (фибулы, пряжки, подвески, блестки, бляшки, поясные кольца), которые сохранились в незначительной степени до нач. ХХ века. В конце XIX - нач. ХХ вв. бытовали янтарные украшения, медные и серебряные цепочки, ожерелья из разноцветного бисера в виде жгута. Национальную одежду мужчин составляли: рубаха ("пайда") из холста; пояс ("вою") (тканый или ременный) и порты ("куадиет") из домотканины, собиравшийся вокруг талии на шнуре. Обувью служили кожаные туфли ("кенгет"). Рубаха (длиной до колен) имела туникообразный покрой с ластовицами ("кайнолопайкка" - вставка под рукавом) из кумача; имела разрез на левой стороне груди, обшитом черным шнуром. Рубаха была единственно и одеждой карельского парня до женитьбы. По праздникам надевали суконный сюртук или пальто. Верхняя одежда (мужская и женская) мало отличалась от русской. Носили зипуны (род кафтана из домотканого сукна с "фантами" - клиньями по бокам) и такого же рода кафтаны из грубого белого холста, который надевался поверх другой одежды. Подобная одежда ("окайдо") бытовала у вепсов и у русского населения Осташковского уезда под названием ("белый балахон"). Мужчины и женщины носили полушубки из домотканого сукна или овчины с отрезной спинкой и сборами у талии. Чисто карельской обувью у женщин были наголенники ("калжут") - длинный чулок из холста, обвивающий ногу горизонтальными складками, украшенный тканным узором или кумачом. С "калжут" носили кожаную обувь - коты ("котат") или берестяные ступни ("ступнит"). Женская и мужская обувь калишки ("кенгет") носилась с холщовой портянкой ("хатерат") и льняными сборами ("паглат"). С XIX века рабочей обувью были лапти ("луапоттит"). В комплексе народного костюма тверских карел сочетаются древние элементы с поздними наслоениями. Особенностью его является рубаха с "воротушкой", головной убор "самсури", обувь "калжут" и "кенгет", металлические украшения. Орнамент насыщен изображениями животных: оленя-лося, водоплавающей птицы; поля ткани покрыты горизонтальными или диагональными рядами.
Широко использовались пояса и в свадебных обрядах. Например, в Тверской губернии поясом связывали руки молодых, привязывали пояс к дуге свадебного поезда. Кроме того, пояса с надписями «Кого люблю, того дарю» или «Люблю сердечно, дарю навечно» служили свадебным подарком невесты жениху, а пояса с геометрическим орнаментом - родственникам мужа и гостям.
Особым ритуально-магическим смыслом был пронизан обряд смены девичьего головного убора на женский. Именно головной убор в большей степени, чем другие элементы одежды, являлся социально-возрастным символом.
Четкое регламентирование костюма в целом или его отдельных элементов закрепилось в терминологии (свадебный, покосный, жнивальный, великопостный сарафан, горевая сорока и др.). Костюм являлся символом достатка и благополучия в доме.
Эта особенность народной одежды отразилась в пословицах и поговорках:
«По одежке протягивай ножки»,
«Рад Епифан, что нажил серый кафтан»,
«Хоть жмут - да коты, просторны - да лапти»,
«Купи шубу крытую, а одежду шитую» и других.

Литература.
1. Головкин А.Н. Карелы: от язычества к православию. – Тверь: Издательство Студия-С, 2003.
2. Камардина Г.Ф., Волощенко М.В. Тверской народный костюм. – ОАО «Тверской полиграфический комбинат детской литературы», 2007.
3. Зыкус М.В., Бондаренко Е.В. Пособие по карельскому костюму. – Тверь: ЧуДо, 2001. – 24с.
4. Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки, как историко-этнографический источник. - М., 1978.
5. Калмыкова Л.Э. Народная вышивка Тверской земли. - Л., 1981.-С. 175.6.
6. Русский традиционный костюм: Энциклопедия / Авт. - сост.: Н.И. Соснина, И.И. Шангина СПб., 1998-С. 302.
7. Новицкая М.Ю. Методические подходы к теме «Традиционный народный костюм» / Сохранение и возрождение народных традиций. - М., 2001. - С. 142.
Интернет – ресурсы.
1. region.tverlib.ru
Н.Е.Чумина, Чамеровская школа

пятница, 15 апреля 2016 г.

Карельский костюм (продолжение)

Передник
Важной составной частью женского костюма как будничного, так и праздничного служил передник. Основная часть передников, представленная в музейных коллекциях, относится к началу XX века. По покрою и способам А ношения передники русских и карелок Тверской губернии одинаковы. Отсутствие более ранних образцов не позволяет выявить какие-либо отличия.
Праздничные передники часто шили из белого холста и украшали двумя полосами белой вышивки по сетке. В Весьегонском уезде передники шили из серого домашнего холста с плетеными завязками. По полю передника располагалось 13 рядов вышивки цветной шерстью и белыми хлопчатобумажными нитями, а нижний край обшивался белым бумажным кружевом с волнистым краем. Образец праздничного передника конца XIX - начала XX века хранится в Музее народного искусства в Москве. Передник выполнен из белого холста в сочетании с вышивкой и нашивками кумача. В основе композиции - ряд косых крестов с ромбами и квадратами в центре, выполнена красными нитками по сетке. Можно лишь предположить, что своеобразие у карел проявлялось в орнаментации передников.
Головной убор
Большое распространение в Тверской губернии получил женский головной убор сорока. «Сорока - головной убор замужних женщин, состоявший из нескольких, не сшитых друг с другом частей, надевавшихся на голову самостоятельно».
Сороки разных уездов Тверской губернии отличались по форме и декору. В некоторых уездах бытовали сороки сшитые не полностью, сзади они имели завязки, при помощи которых крепились на голове поверх кички. Они шились из двух взаимно перпендикулярных полос. «Более длинная часть приходилась на лоб и охватывала голову с боков. Перпендикулярная ей полоса ткани, пришитая в середине очелья (части, приходящаяся на лоб), закрывала затылок и опускалась вниз».
Как отмечает наблюдатель, в Тверском уезде «женщины носят род унизанными бисером и кистями. Вышивают оные золотом, шелком и в Тверском и Корчевском уездах сороки украшали пестрой вышивкой шелком или шерстью, а позатыльники делали из разноцветного бисера с кистями. В Бежецком уезде позатыльники изготавливали из крупного стекляруса и бисера, для отделки также использовали позумент, цветную тесьму, ленты, фабричное кружево и даже пуговицы.
Самыми «богатыми» и разнообразно украшенными были сороки Весьегонского уезда. Калмыкова пишет: «В их убранстве широко используется золотное шитье, как в густых узорах, целиком застилающих собой всю поверхность, сверкающих на красной крашенине, кумаче, цветном бархате и на расшитых позатыльниках. Л. Э. Калмыкова также отмечает, что в вышивках очелий «наряду с архаическими орнаментальными изображениями преобладают редко встречающиеся антропоморфные мотивы»: женщина с птицами, женская фигура с всадниками, рожаница с всадниками и др.

Сороки сплошь украшенные золотным шитьем назывались «золотоломки» - «ломаные золотом» и являлись свадебными и праздничными молодая женщина носила лишь первые 2-3 года после замужества, надевая в самые большие календарные и семейные праздники.
Цвет и украшения сороки зависели от возраста женщины. Так, молодая женщина до рождения первого ребенка носила сороку с кумачовым верхом, женщина постарше верхнюю часть сороки шила из узорного ситца или крашенины. Очелья старушечьих сорок вышивали шерстью (жицей) без «шитехой». Количество украшений, качество материала, узор очелья зависели от назначения сороки: для большого праздника или для будней, для ношения в Великий пост, для послеродового периода и т.д.
Существенные различия у русских и карел проявились в женских головных уборах - сороках. Мы уже отмечали, что женский головной убор кокошник не получил распространения среди карелок, в то время как у русских крестьянок бытовало несколько типов кокошников («ряска», «каблучок», «головка» и др.).
Женский головной убор сорока широко бытовал среди крестьянок Тверской губернии как русских, так и карелок. Головные уборы разных уездов отличались друг от друга либо по форме, либо по способу и приему украшения. Карельские сороки существенно отличались от сорок русских крестьянок. Так, своеобразие сорок Максатихинского и Рамешковского типа заключалось в орнаментике, Весьегонские и Зубцовские сороки, ) прежде всего, отличались по форме, способу ношения, а также приемами декорирования. Другие виды головных уборов (повойник, сборник) у русских и карелок существенных различий не имело.
Н.Е.Чумина

вторник, 12 апреля 2016 г.

Карельский сарафан

Сарафан
Крой сарафанов у русских и карелок был одинаков: косоклинные, прямые, сарафаны с лифом. Тем не менее, карелки отдавали предпочтение глухим косоклинным сарафанам на широких лямках. Этот вид сарафана бытовал у верхневолжских карел до начала XX века. Следует отметить, что в конце XIX - начале XX века глухой косоклинный сарафан чаще служил элементом свадебной одежды, особенно в первый день, когда невесте полагалось быть одетой скромно.
Декором косоклинных сарафанов служили нашивные украшения, ленты, шнуры, цветные полоски ситца, гарус, галун. Вышивка и узорное ткачество для украшения сарафанов в Тверской губернии почти не употреблялись.
Исключение составлял Ржевский уезд, где у русских крестьянок бытовали вышитые касталаны. Карелки подобные сарафаны не носили. Наиболее старыми нашивными украшениями можно считать нашивки из плетеной тесьмы одноцветного или узорного шнура и полосы домотканой шерстяной или полушерстяной красной крашенины. Наиболее распространенным украшением косоклинных сарафанов в Тверской губернии служила специальная сарафанная лента, бумажная или полушелковая, различной ширины.
Сарафаны прямого покроя, бытовавшие у русских и карел Тверской губернии, ничем друг от друга не отличались.Если один вид сарафана сарафан с лифом, широко бытовавший у русских крестьянок в конце XIX начале XX века, у карелок Тверской губернии не получил широкого распространения. Таким образом, сарафаны русских и карелок Тверской губернии но материалу, крою, цвету и орнаментации были одинаковы. Различия проявились в отсутствии у карел касталана и их приверженности к более старым формам кроя (глухой косоклинный сарафан).
 Сарафан карельский (вид спереди)
Сарафан карельский (вид сзади)
Чумина Н.Е.